ATENCIÓN. STOP. NUEVAS NOTICIAS DESDE EL SIULA GRANDE.

LOS PADRES, MADRES, AMIGOS Y AMIGAS, COMPAÑERAS Y AMANTES, CONFIDENTES Y PRESTAMISTAS PUEDEN QUEDAR TRANQUILOS. ESTAMOS VIVOS PERO LAS SECUELAS PSICOLÓGICAS PERMANECERÁN POR LARGO TIEMPO.

Después de separarnos en Jahuacocha y despedirnos de los miembros de la expedición abierta nos dirigimos al Campo base de la mítica montaña del Siula Grande con 6344m de altitud. Tras pasar una noche en Huayapa, dos días de caminata nos dejan al pie de la laguna Sarapococha nutrida directamente por el glaciar del Siula. Simón y Mikel no están con nosotros. Dicen que les han visto en la que presume de ser la montaña más difícil del Perú, “el Tamboraju”*. La aclimatación es dura… Empezamos los porteos hasta la base de la pared y tras un día de descanso en el que nuestro cocinero Juan – sin duda el mejor de la cordillera-, nos deleita con platos inimaginables a 4.500m, salimos hacia la montaña. Viene con nosotros una invitada especial, una perra a la que alimentamos como si fuese un miembro más de la expedición, (nota para la protectora de animales) y la apodamos perrita Corominas que de forma inaudita, asciende con nosotros hasta las inmediaciones del sinuoso glaciar del Siula. Estamos en el campo 1; Silver (el forajido de Alpedrete), Álex (el Bitxo), Martín (el Rumano), Dani (el pequeño) y Perrita Corominas (posible nominada al piolet de oro canino). A todo esto nuestra intención es escalar ese pepino de montaña que se levanta por encima de nuestras coronillas, el Siula Grande. Montaña marcada por el épico descenso de Joe Simpson en el año 85, os recomendamos la lectura de su libro Tocando el Vacío. Salimos a las 8 de la tarde hacia la base de la pared, el paisaje era un tanto desolador pues al pie de vía había cientos de proyectiles que en algún momento del día podrían caer sobre nosotros, piedras, bloques de hielo, llaves inglesas o panes con mermelada caían en cuanto el sol golpeaba la pared. Tras unos cientos de metros de escalada se levantó un viento horrible que acabó con nuestra esperanza por alcanzar la cumbre esa noche, esto nos hace volver al campo 1 e intentar dormir algo en el rato que nos queda antes de que salga el sol. Por la mañana la motivación del equipo ha decaído, el viento arrecia con fuerza y las raciones de altura se agotan. Sólo la perrita Corominas permanece impasible, soportando la ventisca a la intemperie. Sabemos que Simón y Mikel subían esa tarde pero nada estaba claro. Los caminos del Tamboraju son impredecibles. Ahora es cuando la naturaleza apunta a los más débiles, Martín soñaba con su huerta y con construirse su propio chalet y formar una familia con un perro de tipo labrador y Álex soñaba con granados, con las calles del Albaicin y el buen aroma del moro que ambientaba las calles de su añorada ciudad. Se bajaron los muy cabrones, sin vacilaciones. Algunos hombres duros como Silver y Dani permanecen en las alturas. Ahora nuestra misión tiene un objetivo meramente comunicativo. En nuestro descenso sin remordimiento por el glaciar divisamos con sorpresa un sombrero de tipo peruano que asoma entre las piedras de la morrena. A su sombra estaba Simón y más atrás Mikel que habían superado su prueba en la ciudad. Una vez junto con Dani y Silver sus cordadas, renovadas, se vuelven indestructibles. Mientras, los de abajo, dan de comer al pollo y comienzan a diseñar la estructura de su futura vivienda. Qué ilusos, no saben que seguramente se vendrá abajo… La noche del 13 de junio atacan la pared ya con una estrategia diferente. La primera era sin saco y esta última con saco. Se trataba de ascender en la noche hasta una cueva de hielo en mitad de la pared, antes de que el sol comenzará a debilitar la cohesión de las peligrosas estructuras que colgaban en el vacío. Cuando Simón y Mikel llegan a la cueva de hielo, Silver y Dani ya están en la parte superior de la pared buscando el camino hacía la cumbre. La suerte no los acompaña, la nieve acumulada en los corredores no está transformada y la progresión resulta agotadora a la vez que peligrosa. Es en este momento cuando con resignación, deciden también bajarse y comunicarle el estado de la pared a sus compañeros, Mikel y Simón que les siguen entre las entrañas del Siula. La ascensión ha terminado. Las condiciones de la pared no eran las mejores. Ahora su único pensamiento es bajar lo más rápido posible, pisar el suelo y acariciar a perrita Corominas que les esperaba a pie de vía. En unos pocos minutos, aquello parece más una cruzada por un campo de minas afgano que un descenso andino por una pared helada. El azar juega su turno y ha decido que sobrevivamos después de la experiencia. La expedición ha sido un éxito. No ha habido ninguna víctima. Balance: Dos nuevas rutas abiertas en la oeste del Mitaraju, un intento a la arista este del Yerupajá y dos intentos a la imponente pared oeste del Siula Grande. Habrán comprobado vuesas mercedes la ausencia de cumbre en esta, nuestra expedición. No es que carezcamos de ese sentido romántico que caracteriza al alpinismo pero juramos tomar cursos intensivos de formación en tácticas especiales de progresión en nieve inestable; apertura de túneles a través de las cornisas, hongos y corredores, bregar con la nieve azucarosa por encima de las rodillas… * Tamboraju: nombre con el que coloquialmente se denomina al local nocturno más frecuentado y pervertido de Huaraz.

Martín Elías y Álex Corpas.

Últimas noticias

El EEA sigue perdido en los profundos valles de la cordillera Huayhuash. Por medio de un arriero ha llegado un mensaje y varias fotos:

Mensaje tranquilizador:

De las nueve personas y siete pollos que alcanzaron en el campo base junto a la laguna Jahuacocha, sólo han muerto cuatro pollos. Todavía.

La letrina se ha movido varias veces de lugar lo que indica que la ingesta calórica del equipo y su rítmo intestinal funcionan de maravilla.

La droga está conceptuada socialmente como mala pero para nosotros no es así. Nos hemos dado cuenta de que el alto rendimiento está muy ligado al paracetamol, ibuprofeno, fortaseX, edemox, orphidal, etc... Nos ayuda a ser más personas por encima de los 4000 metros. Quién lo iba a decir: ¡viva la droga!

El campamento base está rodeado de excrementos de vaca.

Hemos escalado dos rutas nuevas en el Mitaraju (5700 mts,) tienen una longitud de 450 metros y una latitud muy ecuatorial pues el hielo estaba hueco. Todavía no tienen nombre.

Los miembros de la expedición abierta se han portado estupendamente aguantando tres ascensiones a montañas de 5000 metros, la falta de oxígeno, nuestros pedos y olor a piés. No pudieron subir al Rasac (6012 mts) pero han disfrutado al máximo.

Simón y Martín Elías después de su intento frustrado al Rasac con Ana y con Jose suben hasta 6200 metros en el Yerupajá. El mayor adoctrina al pequeño en las miserias de la montaña con un vivac a 6000 metros. El pequeño dice que quiere ir a Riglos.

Saludos para Manu Córdova que a estas alturas más le vale haber terminado la carrera para no perderse ningún otro viaje con nosotros. Le echamos mucho de menos, sobre todo en los largos difíciles.

Si alguien viene que traiga más somníferos y analgésicos.

Mandamos unas imágenes que dan prueba de nuestro buen estado físico y mental. A pesar de lo que parece no tenemos edema (tomamos todos los días edemox), ni estamos secuestrados por Sendero Luminoso.

Hemos movido el campamento base y vamos a por la cara oeste del Siula Grande. Más información sobre la belleza de está montaña en: Simpson, Joe. Tocando el vacío. Ediciones Desnivel. Madrid.

Lima

Lo que más cuesta es siempre salir de casa. Los tediosos preparativos, las alcohólicas despedidas, los problemas de última hora que surgen y que no hay manera de arreglar por más que la tecnología haya avanzado en este negocio de la exploración de montañas lejanas. Por eso cuando conseguí empaquetar todo lo necesario para sobrevivir durante un mes en los Andes dentro de dos petates y los bajé arrastrando por las escaleras del edificio, en mi rostro contraído por la fatiga se reflejaba la esperanza de levantar amarras tras estas últimas semanas saturadas de contratiempos. En el portal encontré las ultimas muestras de la realidad que abandonaba: un periódico tirado en el suelo que se hinchaba de descontento social frente a la situación económica y un cartel pegado en la puerta y escrito con torpe caligrafía: “Se ruega al vecino que haya robado los casquillos de las lámparas y que ha pinchado la luz de su vivienda a la del portal que deshaga la situación o será denunciado”. Cerré la puerta con asqueado cansancio.


Lima es una ciudad caótica y gris. El trayecto desde el aeropuerto es una continua caravana de vehículos donde los Santos y mensajes divinos que adornan los automóviles protegen de los quiebros continuos de los taxis, de las paradas imprevistas de las camionetas de pasajeros o de las motos que se introducen en mínimos pasillos en movimiento como si fuesen cartilaginosos seres invertebrados. Aquí las leyes de la vialidad no pueden estar más alejadas de lo terrenal y en vista de los mensajes proféticos, especulo con que este “big bang” motorizado ha de estar amparado por las más misericordes intenciones del más allá. En los cristales traseros de las furgonetas hay lemas clásicos como “Dios es amor”, “Mi chaperito” o “Linda Sandrita”. Otros más profundos como “Tu envidia alimenta mi progreso” o el nombre completo del conductor grabado con letras que se incendian en llamaradas sobre la chapa desconchada del vehículo: “Erick Jesus Rocky Smith”. En cada semáforo una horda de vendedores ambulantes asaltan los vehículos y ofrecen sus galletitas, cacahuetes, cortezas de cerdo y frutas de todo tipo a los impasibles viajeros. Llegando al centro el espectáculo se sofistica y en un semáforo junto a la plaza Mayor un joven cruza el paso de peatones dando volteretas, caminando sobre las manos y sosteniéndose sobre un brazo mientras su compañero recauda unas monedillas entre los conductores. Pese a mis dudas sobre la existencia de una vida después de la muerte, durante los 45 minutos del trayecto, he agradecido la encomendación de los conductores limeños a lo sobrenatural que nos ha mantenido indemnes frente a los quiebros cumbieros de los vehículos en las avenidas de tres carriles hasta llegar al hotel bajo los cielos encapotados de esta ciudad grisacea y húmeda en la que ya se han asentado los fríos del invierno.

Hace ya unos años que los gurús de la restauración se rascaban la cabeza al ver aparecer la ciudad de Lima entre los más pujantes centros gastronómicos de la escena gourmet internacional. Esa trayectoria se ha asentado hoy en día gracias a la biodiversidad que llega desde las regiones del Amazonas que cubren más de la mitad de la superficie del país, la corriente de Humboldt que arrastra aguas ricas en algas hasta las costas peruanas acompañadas de todo tipo de variedades de pescado o la fortificación de los Andes protegiendo microclimas que ofrecen desde uvas para la destilación del pisco hasta cerca de 5000 variedades de tubérculos. Estas especiales condiciones geográficas junto con la supervivencia de la cultura tradiconal han hecho que la gastronomia popular peruana se haya mantenido viva y que hoy en día gracias a los nuevos cocineros y el empuje de los empresarios de la restauración sea una de las capitales gastronómicas americanas. Esa noche de cuerpo perdido en una ciudad extraña con la mente divagando por abrirse camino desde el ajetreo que había abandonado 9.000 kilómetros atrás, la pasé en un espléndido restaurante de nueva cocina, el Panchita. Allí cené junto a Michelle, una antigua amiga limeña a la que no veía desde mi anterior visita al país 13 años atrás. Con un trago de pisco sour, un ají de gallina y un seco de cordero sobre la mesa repasamos vagamente las tropelías de nuestro último encuentro. Todo iba de maravilla hasta que Michelle dio muestra de su buena memoria: “¿Recuerdas cuando estuviste en la carcel?”. No, la verdad es que no recordaba ese episodio nefasto que se solucionó antes de meterme entre rejas con un abultado soborno y dramáticas explicaciones. Hay veces que es mejor no tener memoria.

Estábamos tomando un trago después de cenar acompañados por una suave música andina. Yo, con la cara apoyada sobre una mano, los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la mirada ligeramente perdida buscando esa parte de mí mismo que había quedado abandonada en el océano Atlántico o en algún punto de las selvas del Amazonas mientras el avión cruzaba el continente y transportaba mi cuerpo a mucha más velocidad que mi espíritu. Michelle emocionada recordando aquellos días de baile y juventud desbocada que nos habían llevado a conocernos con bastante poco acierto por mi parte a la hora de identificar rostros y lugares. “Lo siento Michi tantos años de escaladas en hipoxia, el alcohol para celebrar que seguimos vivos y tanto humo inhalado para adormecer a la bestia interior cuando no es momento de escalar o de atravesar un callejón oscuro en una ciudad inquietante que el pasado se confunde en una nebulosa technicolor. Suerte que tenemos oportunidades como esta para revivir lo que el tiempo ha dejado perdido en el camino”. Me disculpaba así de mi mala cabeza, de los continuos acontecimientos que se suceden en unos pocos días y que luego quedan relegados al olvido pues llegan nuevos imprevistos, nuevas casi-encarcelaciones, para sustituir una realidad ya paladeada.

El camarero llegó con dos nuevas bebidas y me miró fijamente, luego volvió la cabeza en dirección a las mesas iluminadas fugazmente por una luz pasajera de discoteca de provincias y sin poder reprimirse me asaltó: “Pero... ¿Usted... no estaba hace un segundo tomando una copa en la mesa de la esquina?”. “No, respondí con una sonrisa forzada, me confunde, llevo más de una hora charlando con esta joven en este mismo lugar de la barra. Prometo que no me he movido.” El camarero regresó al cabo de unos minutos. “Disculpe que le moleste pero hay un tipo sentado en aquella mesa que es igual a usted. Es asombroso. Por un momento he pensado que no estaba en mis cabales, pero es así, se lo prometo, ese caballero y usted se parecen como dos gotas de agua.” Michelle me miraba sorprendida, eché la banqueta hacia atrás y me encaminé con pasos lentos hacia la oscuridad que reinaba entre las mesas. En un sofá marrón una pareja se besaba apasionadamente, ella llevaba una minifalda tan corta que pude ver su ropa interior mientras la mano de él le acariciaba el muslo. Las luces en movimiento barrían la sala haciéndola más grande de lo que en realidad era: sólo tres o cuatro mesas con sus sillas de madera y dos rincones cerrados por sillones de cuero, en uno la pareja que sin el apoyo de la luz parecían un bulto con cuatro manos que se palpaban como si buscasen una herida tras una balacera y en la otra un perfil reconocible de un hombre solo frente a su copa con un cigarrillo humeante en el cenicero. No pude distinguir bien sus rasgos en la oscuridad y tampoco quise esperar hasta la próxima barrida del haz de luces, me acerqué y me presenté. Su rostro era muy parecido al mío, los mismos recortes angulosos, la misma nariz judía, los mismos ojos chiquitos como de roedor y una mata de pelo revuelto coronándole la cabeza. Igual de oscura pero más abundante. Algo más gordo, sin la cicatriz en la frente que puede distiguir en el siguiente giro de luz y con los ojos más claros, casi verdes. Estaba absolutamente estupefacto ese tipo era como una versión mejorada de mí mismo. “Samuel Montero, para servirle, siéntese caballero.” Y con una mano sarmentosa me indicó un lugar a su lado. “¿Nos conocemos?”

HUARAZ: ANTESALA DE LOS ANDES

Huaraz es la capital del departamento de Ancash, su altitud es de 3,080 metros sobre el nivel del mar y es una de las ciudades más importantes de los Andes. Conocida también como “la muy generosa Ciudad de Huaraz”, por su sacrificado y decidido apoyo a la causa de la Independencia de América, hoy la ciudad se proyecta en un sostenido desarrollo comercial y turístico, pues concentra el mayor porcentaje de la infraestructura turística de la zona. Antesala de los Andes, todos los grupos de alpinistas y senderistas comienzan su aventura aquí, es lugar de encuentro entre viajeros que están de paso o de los que sin embargo prefieren quedarse para comprender mejor la esencia de Latinoamérica.
Recuerdo Huaraz como una moderna ciudad con calles y avenidas amplias, plazas y parques que le dan un aspecto de urbe moderna y cómoda; los mercados, el bullicio del transito de carros, de personas y jaurías de perros, los puestos callejeros. Desde todos los puntos de la ciudad se puede apreciar la Cordillera Blanca con sus imponentes nevados tropicales.
Juan Chinchey o “Juanchito” como le salíamos llamar, acaba de llegar. Su aspecto no ha cambiado en tres años. Su sonrisa delata su ilusión por volver a las montañas. Lo recuerdo por sus sopas de calabaza y por la cordialidad con la que nos recibía a cada llegada, con mate de coca y maíz tostado. Siempre dispuesto a conversar. Será nuestro cocinero también en esta expedición. Llegamos hace unas horas tras dos días de viaje ininterrumpido. Después de un breve paseo en la lúgubre ciudad de Lima nos subimos en un autobús que tras alcanzar en ruta la considerable altura de 4000m nos dejará en la ciudad de Huaraz. Esto marcara la primera fase de nuestra aclimatación, los primeros síntomas de la hipoxia se hacen notar pero el desfase horario nos permite descansar bien.
Es ahora cuando comienza nuestra aventura. Comienzan los preparativos, la compra de provisiones, la puesta a punto del material y la definición de la logística. El proyecto comenzó mucho antes de llegar a Huaraz y ahora continúa aquí sobre el terreno, lejos de casa. La aventura ya comenzó un año atrás cuando elegimos las montañas de los Andes como objetivo deportivo dentro de nuestra formación. Ahora, caminando por las calles de Huaraz nos damos cuenta de que ese momento ha llegado pero todavía queda mucho camino por recorrer. Kilómetros de pistas de tierra que dan acceso a las quebradas, aproximaciones, pollo a la brasa y muchas noches de estrellas hasta encontrarnos escalando en el largo de alguna vía todavía por definir.

Proyecto Huayhuash

La cordillera Huayhuash es uno de los escenarios montañosos más impactantes de Sudamérica y contiene algunos de los picos más espectaculares y más difíciles de los Andes.
Huayhuash es una remota cordillera a 10 grados de latitud sur en Perú central. Es más pequeña y más compacta que su vecina Cordillera Blanca pero también más técnica y más alejada de pueblos y carreteras. En la cordillera existen seis picos por encima de los seis mil metros y más de treinta superan los 5200. Esbeltas pirámides de hielo y roca se levantan sobre valles de pastos salpicados de lagunas glaciares donde viven unos pocos pastores con sus rebaños.
Durante finales de los años ochenta y principios de los noventa la cordillera estuvo cerrada al turismo ya que la guerrilla Sendero Luminoso se escondía en estas quebradas. Es por esto que en la zona, hoy normalizada al tránsito turístico, existen todavía gran cantidad de paredes vírgenes y muchas posibilidades para escalar nuevos itinerarios.